"Молодежь Эстонии" | 19.07.02 | Обратно

С высоты Мунамяги

Уже третью экскурсионную поездку по Эстонии за последние недели довелось совершить автору этих строк (результаты первых двух публиковались в номерах «Молодежки» за 22 и 28 июня). На этот раз поездка на юг Эстонии, вплоть до города Выру, горы Мунамяги. Путь сравнительно неблизкий, всего в оба конца километров 600, и все за один день, точнее — за 16 часов. Но впечатления от поездки того стоят. Отрадно, что в экскурсионном автобусе много детей школьного возраста. Странно в то же время, что мало мужчин, всего двое или трое. Выходит, женщины и дети — более любопытный народ.

Итак, несколько впечатлений от поездки, подкрепленных для наглядности фотографиями. Запомнилась придорожная закусочная, что примерно в часе езды от столицы с привлекательным названием Kukita, то есть «Присядь-ка». Столики под тентами возле небольшого водоема с рыбками. Как не присесть!

Муравьиная крепость.

Проезжаем Пайдеский уезд, это здесь, в местечке Варгамяэ, жил и творил известный эстонский писатель Антон Хансен - Таммсааре. Именно здесь, под Пайде, 4 мая 1343 года произошло восстание крестьян, более известное как восстание Юрьевой ночи. Все это, конечно, можно вычитать из литературы (к слову замечу, что в книжных магазинах Таллинна вы едва ли найдете альбом с рассказом об Эстонии на русском языке — более чем странное явление), но рассказ экскурсовода воспринимается полнее, нагляднее. Боюсь, что проезжающие этот уезд не всегда обращают внимание на придорожный знак — сердце (конечно же, красного цвета) и надпись: «Paide — Eestimaa Suda» («Пайде — сердце Эстонии»). Это действительно географически срединная часть страны.

Едва ли путешественник проедет, не остановившись возле ветряка в Адавере — похожий имеется и в Курессааре. И в то же время каждая ветряная мельница хороша по-своему. А если еще рядом гнездо аиста... Полюбилась Эстония этой красивой, грациозной птице — значит, климат для нее здесь подходящий. А осенью — на юг, в Африку.

Экзотическое кафе в Адавере. 3 х фото автора

Любители вин могут завернуть в винную столицу Эстонии — Пылтсамаа. К слову, здесь буквально на днях прошел Veinipaev. Можно представить, какая была гулянка. Хорошо, что виноделие, прикрытое в начале горбачевской «перестройки», сейчас возродилось и, наверное, в полной мере.

Не пропустят экскурсанты и музей сельского хозяйства в Юленурме. Здесь можно увидеть не только экспонаты, рассказывающие о крестьянском быте прежних веков, но и технику начала ХХ века и его 60-70-х годов, в том числе и таллиннские траншейные экскаваторы на базе Харьковского тракторного завода. Все это совсем недавнее эстонское прошлое, уже безвозвратное.

В местечке Аксте путешественников непременно заведут в муравейный заповедник, основанный относительно недавно, в 1973 году. И в советское время власти, оказывается, уважали эстонского муравья. Теперь в заповеднике до тысячи муравьиных семейств, и в каждом до десяти тысяч крылатых (есть и такие) и бескрылых насекомых. Привольно им на площади аж в 200 гектаров, да еще под защитой государства. Уклоняться от туристского маршрута-тропки, конечно же, не рекомендуется. Но если очень уж приспичило... Одна дама, чуть присев в сторонке и едва оголив ягодицы, тотчас же вскочила, ужаленная напавшими на нее «солдатами», — есть в семействе и такая разновидность муравьев — защитников колонии.

Возле речки Ахья экскурсанты непременно посетят пещеру, возле которой снимался хорошо известный фильм «Последняя реликвия» и, конечно же, еще по крайней мере два живописных природных заповедника — Suur ja Vaike Taevaskoja, что-то вроде Большой и Малой поднебесной.

В городе Выру мне довелось бывать в прошлые годы не раз. Огромный транспарант «Выруский завод газоанализаторов» сохранился и по сей день. А вот самого завода, увы, уже нет — отпала, видать, потребность в этой продукции.

Вообще же этот город на берегу озера Тамула производит очень приятное впечатление, — чистый, ухоженный, с улицами, точно распиленными по перпендикуляру. Музей Фридриха Крейцвальда, много лет проживавшего в Выру (эпос «Калевипоэг»).

Но меня, честно скажу, более привлек скорбный памятник семнадцати жителям Выру, в основном, работникам мэрии, погибшим в ночь на 28 сентября 1994 года на теплоходе «Эстония». Темная плита гранита, символизирующая борт корабля, и две ладони, выходящие из плиты. В молитве? В призыве о помощи?

А вот и Суур Мунамяги. Наверное, эта гора (или горка — высота над уровнем моря невелика — 318 метров), если посмотреть на нее откуда-то со стороны — пролететь птицей или на худой конец вертолетом — покажется неким большим яйцом внеземного происхождения. Взобраться на горку вроде бы несложно, тем более, что она сама находится на возвышенности и от автостоянки до вершины надо бы сбросить несколько десятков метров. Особых альпинистских навыков для преодоления высоты не понадобится. Однако поход наверх осложняется тем, что идти приходится по корням деревьев, кое-где пересыпанных щебнем, — никаких ступенек. Так что советую подниматься спокойно, не суетясь, глядя себе под ноги. Десять-двенадцать минут — и вы на вершине. Прекрасная, завораживающая панорама открывается сверху. А?

Пусть читатель, поломав, поднимаясь, ноги, поломает теперь и голову: что же все-таки можно увидеть с вершины? Не догадались? Тогда пролистайте (прочитав!) все газетные странички до последней и тогда (только тогда!) найдете ответ.

Пролистали и прочитали? Ну как? Где же ответ? А он до удивления прост: с вершины большой яичной горы вы ничего, кроме верхушек деревьев, которыми густо покрыта Мунамяги, не увидите. А чтобы лицезреть панораму, придется взобраться по винтовой лестнице повыше — на крышу десятиэтажного дома, точнее, на смотровую башню тридцатиметровой высоты. Оттуда — да, вид замечательный. Кто-то из экскурсантов с биноклем в руках радостно восклицает, обращаясь к соседу: «Слушай, так это же мой дом в Печорах! На, погляди...» Но тут же сникает: «А куда это жена заторопилась, дома должна сидеть, мужа ждать...»

Наверное, пошутил российский экскурсант, ну а в том, что из Печор эстонская Мунамяги видна отчетливо, сомневаться не следует. А глядя с высоты смотровой башни, можно бесконечно любоваться зеленью лесов, тянущихся до горизонта, голубизной озер и речушек, кое-где прорывающихся через чащобу. И никаких границ, никаких проблем. Тишь и гладь да Божья благодать. Если бы!

Все-таки стоит взобраться на смотровую башню Суур Мунамяги. Стоит. Вы действительно почувствуете, сколь прекрасен окружающий нас мир.

Ярослав ТОЛСТИКОВ