Мирный минный Найссаар

Евгения ГОРСКИ

Какие-то полтора-два часа по морю на яхте - и можно запросто почувствовать себя Робинзоном…

Островитянин Петька Иванов

С моря Найссаар удивительно хорош. Густой лес, песчаный берег – загорай не хочу. У бетонного причала, построенного островитянами еще во времена первой Эстонской Республики, пришвартованы пара лодок, небольшая яхта… Табличка в витрине магазина извещает, что работает он с утра до вечера. И цены: на пиво, на джин… За закрытой дверью – никаких признаков жизни…

Кажется, насквозь проржавевшие рельсы узкоколейки начинаются прямо от причала. В эстонское время по всему острову площадью 19 квадратных километров было проложено 22 километра пути, в советское - достроили еще 11,7 километра. Поезд выглядит почти как музейный экспонат. В кабине машиниста – несколько циферблатов, пара рычагов. Вагон напоминает прототип электрички: старенькие деревянные сиденья, крыша, никаких окон - дыши свежим воздухом. Снаружи все аккуратнейшим образом выкрашено оранжевой и черной красками. «Франц, в кабину!» - командует овчарке местный гид, что-то включает, и – о чудо! – поезд трогается.

- Как меня зовут? – переспрашивает машинист и экскурсовод. – Петька Иванов с Найссаара.

Видя мое удивление, настоящий эстонский островитянин, похоже, даже не обидевшись, говорит: «Так и напишите!» Пишу…

На 400 человек – две школы

Поезд останавливается у огромного (9,5 на 6,7 на 6 метров) поросшего мхом валуна времен Крымской войны. Чуть дальше начинается предлинная череда полуразрушенных зданий: казармы, склады, штаб, клуб.

- В советское время на острове был крупный завод по комплектации мин, - поясняет экскурсовод. – На каждом складе хранилось до 150 морских мин, производство было закрытым, использовался тротил, территорию постоянно охраняли 7 собак.

Петька говорит, что в середине 50-х на Найссааре было до 3 тысяч военных, занятых на заводе. В 1995-м они ушли. Оставив пустые казармы. И пустые корпуса мин, их на острове – тьма. В центре Найссаара сохранились и несколько землянок – здесь был тюремный лагерь, где содержалось 212 заключенных.

Вообще островитянам досталось во всех военных кампаниях, ведь Найссаар закрывает вход в Таллиннскую бухту. Первые морские укрепления появились в начале ХVIII века, в царское время здесь размещались артиллерийские батареи, в советское – военное производство, сейчас постоянно несут службу несколько пограничников. Кроме них на острове круглый год живут лишь пять человек. «Мужчины родились здесь, их жены – с материка».

Самыми лучшими для острова были годы первой Эстонской Республики. В ХIII-ХVIII веках Найссаар принадлежал Таллинну, здесь заготавливали древесину. Между прочим, деревянные части многих старинных домов столицы «родом» именно отсюда. А в 1940 году на острове жили уже около 400 человек – эстонцы и шведы, было две деревни, две школы. Единственная деревянная лютеранская церковь, построенная в те годы в Эстонии, появилась именно на Найссааре. (Сейчас она полуразрушена, на реставрацию, понятное дело, нужен не один миллион крон.) Любопытно, что островитяне тогда не выращивали овощи. Ловили и продавали в Таллинне рыбу, домой везли картофель, брюкву, морковь...

От Константина Пятса до Бернарда Шмидта

Поезд мягко останавливается у небольшого перрона деревни Мяннику. Если поначалу казалось, что отдыхать на Найссааре можно только «дикарем», то теперь выяснилось, что цивилизация пришла и на этот некогда «закрытый объект». В деревне – несколько домов со всеми удобствами для гостей. По соседству с ними – опять-таки исторический объект.

- Здесь все сохранено так, как оставили русские войска, - Петька открывает дверь дома с табличкой «Управление воинской части 26829».

На двухъярусной кровати «спит» изображающий матроса манекен, в комнате также стоит шкаф, печка, железный чайник. Рядом – библиотека. «Тут все книги – про политику. Например, «История КПСС». Хорошая книга, я читал».

На стендах под стеклом – не только пропуска, по которым можно было попасть на Найссаар в советское время, но и исторические свидетельства. Фотография первого президента Эстонской Республики Константина Пятса, ступающего на бетонный причал острова, старые карты, документы шведского времени… И карта мира на стене – на ней отмечено, где сейчас живут те, кто покинул Найссаар во время многочисленных военных эвакуаций. Кто-то забрался даже в Африку! А самый известный, Бернард Шмидт, прославился тем, что в 1930 году изобрел новый тип телескопа.

- Каким вы видете будущее Найссаара? – спрашиваю Петьку.

- Сложно представить, каким оно будет… Стараемся сохранить хотя бы то, что осталось…

Его можно понять. Проблем хватает, и когда они будут решены – большой вопрос. Узкоколейка остается главным транспортным средством, «обычные» дороги в плохом состоянии, так что приходится много ходить пешком. Нет регулярного сообщения с материком, добраться на остров можно лишь на яхте. Нарушено электроснабжение (здесь работает дизельный генератор). Нет стационарной телефонной связи, хотя мобильная работает прекрасно.

Правда, во всем этом есть и несомненные плюсы. Ну, где еще можно почувствовать себя эдаким Робинзоном? Броди себе, дыши свежим воздухом природного заповедника, осматривай достопримечательности. Можно стать и «командой робинзонов» – вот где надо проводить семинары и тренинги! Для этого, кстати, подойдет вполне современный дом отдыха с большим рестораном в двух шагах от порта.

- Ну как, впечатляет? – спрашивает организатор поездок на Найссаар Каспар Ейсель.

- Хорошо: тишина, свежий воздух, и вокруг - никого…