Далее следуют Венгрия (соответственно 56 и 76%), Польша (60 и 55%), Испания (55 и 49) и Люксембург (51 и 50%). Легче всего сдать теоретический экзамен в России (10% провалов), а вождение - в Исландии (лишь 1%).
"Альфа-Ромео" (все модели 70-80-х годов).Коррозия нижней части автомобиля - основной враг "Альфы" - может распостраниться, подобно пожару, под заводским слоем покрытия! Проверьте также брызговики (изнутри) и перегородку моторного отсека. Нередко заедаюе тормозные скобы (опять коррозия), встречаются ржавые тормозные трубопроводы и отрожатели фар,часто "не держит" стояночный тормоз.
"Ауди-80", 100 (1970-1991). Специфичных слабых мест немного,но обязательно проверьте, свободно ли перемещаются тормозные скобы. Также осмотрите тормозные диски (износ, ржавчина) и убедитесь, что нет утечки жидкости из регулятора давления задних тормозов.На "сотках" 1991 года выпуска и более поздних проверьте, не заедают ли рычаги у скобы стояночного тормоза.
БМВ серии 3/5 (1975-1990). Весьма долговечные автомобили. Единственное слабое место - чашки стоек передней подвески, которые могут изнашиваться или корродировать. На моделях 5-й серии проверьте износ втулок у центральной поперечной рулевой тяги.
"Вольво-340" (1976-1990). Автомобили "Вольво" голландской сборки (экс-ДАФ) не столь долговечны, как их шведские родственики, поэтому на образцах, выпущенных до 1989 года, внимательнее относитесь к состоянию нижней части. Проверьте надежность креплений задней опоры у коробки передач (если опора сломается или ослабнет, коробка опустится и повредит шлицы карданного вала). Проверьте работу ручного тормоза, а также состояние и люфт втулок передней подвески.
"Вольво-240" (1974-1993). Будьте особенно внимательны к рулевому упровлению и подвеске: нет ли течи из гидроуселителя руля (если установлен), в каком состоянии тормозные диски (следы коррозии). Регулировка ручного тормоза может оказаться непростым делом.
"Мерседес-190/200/250/280" (1972 и позже). Вобщем, достаточно долговечный автомобиль. Относительно большой люфт - особенность конструкции рулевого управления, однако износ отдельных шарниров рулевого привода все же стоит проверить. Также проверьте износ втулок задней подвески, особенно на более нагруженных автомобилях с кузовом "универсал".
"Ниссан-Черри/Санни" (1982-1986). Коррозия несущих элементов кузова, внутренних брызговиков и мест крепления подвески встречаются весьма часто, а "легковесность" конструкции позволит произвести ремонт только очень опытному сварщику. Проверьте все шарниры рулевого привода и подвески на чрезмерный люфт и состояние втулок, а амортизаторы подвески - на ход отбоя.
"Ниссан-Санни" (1986-1991). Часть наиболее ранних моделей уже требует ремонта из-за структурной (глубокой) коррозии колесных щин и несущих элементов кузова. Нижний вал рулевого управления и муфта, соединяющая его с верхним валом, склонны к износу - оцените величену люфта, поросив вашего помощника покрутить рулевое колесо.
Большая часть покупателей универсалов БМВ - это, по утверждению фирмы, относительно молодые, высокообразованные и энергичные люди, активно занимающиеся спортом. Среди них немало женщин.
Первыми в продажу поступили модели -238i, -320i, -325tds, -318tds - соответственно с шестицилиндровыми бензиновыми двигателями последнего поколения с алюминиевым блоком и экономичными шести- и четырехцилиндровыми вихрекамерными дизелями с турбонаддувом и промежуточным охладителем. Одной заправки (объем бака 62 л) хватает дизельному "Турингу-318tds" на 1000 км.
Ниже приведены технические характеристики машин, стоящих на разных "полюсах", - бензинового -328i и в скобках - дизельного -318tds с механическими пятиступенчатыми коробками передач.
Технические характеристики
Двигатель - бензиновый (дизельный), рядный, с впрыском топлива и каталитическим нейтрализатором; число цилиндров, клапанов и рабочий объем - 6-24-2793 (4-8-1665) куб.см; мощность - 193 л.с./142 кВт (90/66) при 5300 (4400) об/мин.; максимальный крутящий момент - 280 (190) Н.м при 3950 (2000) об/мин. Коробка передач - пятиступенчатая механическая или автоматическая. Кузов - несущий, пятидверный универсал. Компоновка - классическая. База - 2700 мм; габарит (длина, ширина, высота) - 4433х1698х1391 мм; снаряженная масса - 1365 (1310) кг; максимальная скорость - 230 (179) км/час; время разгона до скорости 100 км/час - 7,4 (14,6) сек.; расход топлива на скорости 90, 120 км/час и в ГЦ - 6,5; 8,0; 11,6 (4,5; 6,1; 7,8) л/100 км.
У водителей, так и не научившихся правильно управлять автомобилем (среди которых, чего греха таить, много женщин), бытует мнение, что последствия заноса фатальны. Действительно, если автомобиль "занесет" - беды зачастую не миновать, особенно неопытному автомобилисту, склонному впадать в панику. Но аварии избежать можно и нужно. Как? Только одним способом: овладеть техникой контролируемого заноса. Другого не дано. Кто-то скажет: "Ну-у-у! Контролируемый занос для женщины... Это невозможно". Не верьте! Если вы по-настоящему захотите, этот прием можно освоить.
Для начала разберемся, что такое занос. Это начальная стадия вращения автомобиля вокруг вертикальной оси. Управлять этим движением и, если надо, быстро остановить его на деле не сверхсложно. Автогонщики часто используют контролируемый занос на скользкой дороге, что позволяет вести автомобиль с огромной скоростью и не терять контроль над управлением.
Недостаточно опытный водитель располагает только одним приемом против возникновения заноса - значительным снижением скорости. Вы, конечно, не автогонщики, но и неопытными оставаться как-то обидно. Поэтому, милые дамы, не поленитесь - выберите время и выезжайте на площадку подходящих размеров, покрытую утрамбованным снегом. Разумеется, на ней не должно быть ни пешеходов, ни транспорта. Сразу оговорюсь, что приемы вождения переднеприводных машин и "классиков" с задним приводом сильно различаются. Поэтому, прежде чем приступать к тренировке, внимательно прочитайте урок и убедитесь, что поняли все правильно. Сегодня - об автомобилях с задним приводом.
Двигаясь по окружности диаметром около 12 метров, постепенно прибавим газ. Возрастающая скорость увеличит центробежную силу - и когда та превысит сцепление колес с дорогой, ваш автомобиль покинет желаемую траекторию движения. Таким образом, мы с вами "смоделировали" возникновение заноса и не вписались в воображаемый поворот. Теперь повторим все сначала, но с той лишь разницей, что вызовем занос умышленно, чтобы встретить его во всеоружии. Для этого надо резко прибавить газ. Заднюю ось начнет заносить. Немедленно среагируйте резким поворотом руля в сторону заноса. Я не оговорился, именно резким движением. Это идет вразрез с рекомендациями учебников по вождению автомобиля, где черным по белому сказано: на скользком покрытии - никаких резких движений. Резких действий - рулем, газом, тормозом - действительно надо избегать, пока вы едете по скользкому покрытию, чтобы не спровоцировать занос. Но если он уже начался, надо повернуть руль энергично, четко и быстро.
Запомните: чем резче вы повернете передние колеса, тем быстрее автомобиль "выдаст" обратную реакцию, а вам в критической ситуации дорога каждая секунда. При этом не бойтесь повернуть руль на больший угол, чем надо, потому что здесь важно не фиксировать руль в этом положении и ждать ответной реакции автомобиля, а опять резко повернуть его обратно, в положение, когда колеса стоят прямо. Определить это положение вам поможет полоска из цветной изоленты, наклеенная посредине рулевого колеса. Тут вы почувствуете ответную реакцию автомобиля - он начнет выравниваться. Не давайте ему полностью сделать это - снова резко поверните руль в сторону заноса и, если потребуется, прибавьте газ. Поворачивайте руль теперь на меньший угол, вы уже почувствуете его! Продолжая резко и энергично работать рулем, делая короткие, но точные вращения влево-вправо, старайтесь вести автомобиль дальше по окружности, сохраняя заднюю ось в заносе, подыгрывая себе педалью газа. Насколько нужно поворачивать руль и когда возвращать его, в какой момент прибавлять или убавлять газ, вы очень скоро почувствуете сами. Для этого вы и выехали на импровизированную "тренировку". Если вам удастся сделать несколько кругов с заносом задней оси в одну сторону, то попробуйте то же самое в обратном направлении.
Конечно, для женских, более нежных рук это большая нагрузка. Особенно на машинах без гидроусилителя руля. Тем более что тренироваться на площадке вам придется не один раз и, кроме того, повторять свои "уроки" на разных покрытиях. Но, поверьте, игра стоит свеч. Ведь освоив это и другие упражнения, вы смело можете ездить зимой: овладев техникой контролируемого заноса задней оси, больше не опасаться льда и снега. Правда, для этого нужно узнать и отработать еще немало приемов. Например, как быть, если в повороте все четыре колеса "сорвет" и автомобиль начнет смещаться на встречную полосу. Или...
"Опель": проблемы с тормозами
Универсал "Опель-Омега", 1989 года, внезапно стал тормозить неровно и довольно вяло. Озабоченный владелец показал машину мастерам, и те с готовностью заменили порядком изношенные и деформированные тормозные диски передних колес. Но не прошло и месяца, как водитель опять почувствовал вибрацию, а главное - неэффективность тормозов. Снова обращение на сервис - и снова замена дисков. Когда это повторилось в третий раз, хозяин машины задумался всерьез и решил на ощупь проверить состояние дисков. Оказалось: даже после короткой поездки они были раскалены чуть не докрасна.
"Заедает суппорт, и колодки трутся о диск постоянно", - предположил владелец "Опеля" и поделился своей догадкой с мастерами. Последовала замена суппорта, причем направляющие пальцы были тщательно смазаны. Дело как будто наладилось, но не совсем: машина реагировала на тормоз по-прежнему неохотно.
Что ж, вероятно, такие "мастера" попались владельцу машины: проверяя состояние тормозов, они не обратили внимания на свободный ход педали - зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра. Между тем, если зазщор отсутствует, тормоза будут постоянно слегка "включены", что вызовет не только быстрый износ тормозных дисков, но и деформацию их от перегрева. Не исключены и другие неисправности: пришли в негодность резиновые манжеты и уплотнения поршней главного цилиндра, корродировало зеркало его внутренней поверхности, из-за чего детали потеряли подвижность. Нелишне было бы также заменить тормозную жидкость и прокачать систему: "по науке" тормозная жидкость подлежит замене через два года эксплуатации, "Опелю" же пошел восьмой год. Словом, было над чем подумать, чтобы восстановить эффективность тормозов.
Куда уходит вода?
2,3-литровый универсал "Форд-Сьерра" 1984 года неожиданно начал "терять" охлаждающую жидкость - примерно два литра на 100-120 километров пути. Никаких заметных мест утечки визуально обнаружено не было, а замена радиатора и термостата ни к чему не привела. Датчик температуры жидкости показывал полную норму. Где искать причину?
Если нет сомнений в показаниях приборов, причина очевидна: жидкость попадает в цилиндры двигателя сквозь пробитую прокладку головки блока. Проверить это можно с помощью газоанализатора, взяв пробу над открытой крышкой горячего радиатора. Если прибор покажет наличие гидрокарбонатов, значит, замены прокладки не избежать.
Проверить это можно и проще: вывернуть все свечи и через свечные отверстия подавать по очереди в каждый цилиндр сжатый воздух. Выход воздуха в соседний цилиндр (характерное шипение) или в систему охлаждения (пузырьки в расширительном бачке) также укажет на то, что прокладка повреждена.