Июль - краса лета, середка цвета

Сейчас на огороде созревает урожай. Изумительна окраска овощей: томаты и перцы с желтыми, оранжевыми и красными плодами, салаты необычной окраски с желто-зелеными, сероватыми, красными, пурпурными и полосатыми листьями. Но какой же сад-огород без цветов.

"Чтобы жить, нужны солнце, свобода и маленький цветок", - говорил сказочник Ханс Кристиан Андерсен. Красота цветов воспринимается и осознается всеми.

Продолжайте уход за всеми растениями в цветниках. Обрезайте отцветающие цветки или соцветия у многолетников. У растений с прикорневой розеткой листьев цветоносный побег можно вырезать до основания. У безрозетных растений цветоносный побег обычно бывает с листьями, которые питают растение, такие побеги низко обрезать нельзя. Отщипните у них увядшие цветки или соцветия. Оставлять их не рекомендуется потому, что образующиеся семена оттягивают большое количество питательных веществ, что скажется на развитии почек возобновления, и цветение на следующий год будет плохим. Да и само растение уйдет в зиму ослабленным и неизвестно, как перезимует. Для продления цветения отщипывайте также отцветшие цветки или соцветия у летников, прежде чем образуются семена.

Отцветшие многолетние растения, именно сейчас запасающие питательные вещества в почках возобновления, корнях, корнеклубнях и корневищах, в засушливую погоду нужно поливать и пару раз подкормить фосфорно-калийными удобрениями: по 20 г двойного суперфосфата и сульфата калия на 1 кв. м посадок. Азот для отцветших растений не требуется. А для тех, которые цветут или будут цвести позже, добавляют и азотные удобрения, например аммиачную селитру - 10-15 г на 1 кв. м.

Не забудьте распикировать посеянные весной и в конце июня двулетники и многолетники, иначе они не успеют окрепнуть к зиме и могут вымерзнуть. Те, которые пересадки не переносят (мак восточный, гипсофила), нужно просто своевременно проредить. Большая часть многолетников - крупные растения, поэтому пикируйте их на расстоянии 10-15 см, двулетники - на 5-10 см.

Продолжайте внимательно следить за появлением вредителей и болезней и принимать соответствующие меры. Поскольку цветочные растения обычно не употребляются в пищу, то почему бы не использовать и ядохимикаты, имеющиеся сейчас в широком ассортименте в магазинах. Маленькие очаги распространения вредителей уничтожайте вручную, помня, что яды убивают пчел, шмелей и других полезных насекомых наряду с вредными.

Наступает время деления и пересадки ирисов. Разрастаются эти растения по-разному, в зависимости от сорта. Некоторые приходится делить каждые три года, другие могут расти на одном месте пять-шесть лет и даже больше.

Ирисы - осколки упавшей на землю радуги

Всеми цветами радуги одарила природа ирисы: розовые и бронзово-багряные, лазоревые и сапфировые, сиреневые пурпурно-вишневые, лимонные и оранжево-желтые, снежно-белые и голубовато-черные. Древние греки называли радугу ирисом, а потом и цветок, схожий с радугой по окраске, стали ирисом именовать, считая цветы осколками упавшей на землю радуги. У ирисов красивы не только цветы, но и листья, которые остаются зелеными до глубокой осени.

В культуре они известны свыше двух тысяч лет и почитаются не только за красоту цветов, но и за аромат корня, вытяжки из которого применяются при изготовлении высококачественных духов, ликеров, вин и кондитерских изделий. По легенде, первый ирис расцвел несколько миллионов лет назад на опушке субтропических лесов в Юго-Восточной Азии. Он был так прекрасен, что полюбоваться им собрались не только все звери, птицы и насекомые, но даже вода и ветер, которые затем и разнесли созревшие семена цветка по всему свету. А когда семена проросли и расцвели, ирис стал одним из любимых растений человека. Флоренция лишь потому названа так римлянами, что вокруг этого этрусского поселения в свое время в изобилии росли ирисы, а латинское "флоренция" означает "цветущая".

Каких только ирисов не существует на земле! Ирис карликовый, например, возвышается над поверхностью земли всего на несколько сантиметров, и его фиолетовые цветы кажутся воткнутыми прямо в землю. Зато лавандово-голубые или белоснежные цветы ириса гигантского голубого с вечнозелеными листьями красуются почти на саженной высоте.

А вы знаете, что ирисы были особой гордостью Моне? Он сажал их неустанно и повсюду.

Почему ирисы в саду Моне так прекрасны

В саду Моне добивался тех же цветовых эффектов, что и в своих картинах. Окраска ирисов была для него куда важнее, чем названия сортов. Для такой композиции на площади всего в один квадратный метр вам потребуется три гибридных сорта ириса бородатого (Iris barbata) разной окраски. Если вам захочется создать ступенчатую рабатку, сажайте сзади более высокие сорта, а на переднем крае те, что пониже ростом. Желтофиоль по переднему краю при необходимости высевают в конце мая.

С гнилым корневищем - не жизнь

Корневище ириса представляет собой подземную часть многократно ветвящихся побегов. Ежегодные приросты этого корневища разграничены ясно видимыми перетяжками. Каждое звено имеет свою корневую систему и 3-8 мечевидных листьев, составляющих веер. Одно-два звена с веером листьев служат деленкой - посадочной единицей. В веерах из 6-8 листьев заложены цветочные почки, и они зацветают на следующий год, остальные же после посадки через год или два. Мелкие звенья с двумя-тремя листьями приживаются плохо, а прижившись, очень медленно разрастаются.

При пересадке растения выкапывают, и звенья в местах перетяжек разделяют ножом. Корни укорачивают до 8-10 см, листья тоже обрезают, оставляя 13-15 см. Во время деления следует внимательно осмотреть корневище на предмет поражения бактериальной мокрой гнилью. Это очень распространенное заболевание ирисов, вызываемое несколькими видами бактерий. Оно проявляется в том, что на корневище образуется мокнущая и неприятно пахнущая гниль, концы листьев при этом желтеют, затем буреют, и весь веер валится на землю. Пораженные части корневищ обрезают до здоровой ткани и уничтожают. Корневище с корнями опускают на 20 минут в 0,1-процентный раствор марганцово-кислого калия, а затем на несколько часов оставляют на солнце.

Для ирисов отводят солнечный, защитный от сильных ветров участок с хорошо дренированной почвой. Землю тщательно перекапывают, выбирая корни и корневища многолетних сорняков. Если этого не сделать, то они прорастут в переплетения корневищ ирисов, и выполоть их станет невозможно. После глубокой перекопки на 1 кв. м площади вносят 200-300 г извести, 100 г простого суперфосфата, 25 г сульфата калия и 100 г золы, перемешивая удобрения с землей вилами.

Деленки высаживают в подготовленные ямки, корни расправляют на бугорке земли в центре. Важно выдержать глубину посадки. От этого будет зависеть здоровье, долголетие и пышность цветения растений. Верхняя часть корневища должна оставаться над поверхностью растений. Веер листьев может быть намного наклонен, но прочно держаться в земле. Если земля сухая, посадку следует полить. Расстояние между растениями ирисов и от других растений в цветнике 70-80 см. Карликовые ранние ирисы можно высадить на расстоянии 40-50 см.

На этой неделе корневища ирисов можно делить сегодня, 29 июля, и 30 июля. А в субботу, 1 августа, наиболее удачное время для окулировки. Начинайте с косточковых. При более поздней окулировке у них весной из почки вместо побега вырастут цветочки. Закончите с косточковыми, можно будет и к семечковым перейти. Подробно об окулировании рассказывает доктор сельскохозяйственных наук Р. Кудрявцев.

Идем в разрез

Вот и подошло время окулировки. Инструмент у нас отлажен и заточен, обвязочного материала и этикеток, чтобы не напутать в сортах, заготовлено достаточно. Технику срезов и разрезов отработали, поэтому никаких задиров, перекосов и размочаливаний, надо полагать, не будет... Срезы руками вы трогать не будете, а что работать надо быстро, уверенно, последовательно, без суеты, знаете и без напоминаний. Чтобы не делать пустой работы, подсчитайте сначала, сколько подвоев готовы к окулировке. Годными можете считать все, толщина которых в месте будущей прививки - с карандаш, а кора гладкая, эластичная, без каких-либо повреждений. Исходя из числа подвоев, определите необходимое количество почек-глазков и черенков-побегов. Рано утром нарежьте их с запасом в расчете на неудачные попытки. Тут же приладьте этикетки, чтобы потом не было проблем с опознанием сортов, и поместите в ведро с небольшим количеством воды.

Черенки берите только с достойных размножения маточных растений. Если приобретете их на стороне, не очень-то доверяйте сладким речам и ссылкам на авторитеты. Пользуйтесь услугами солидных садоводов и только до первой накладки, после чего забудьте к ним дорогу, да и другим закажите. При нарезке побегов не берите очень короткие. На них, особенно у косточковых, все боковые почки могут оказаться цветочными. Не берите и очень длинные побеги типа волчков. Не срезайте побеги продолжения основных ветвей: негоже, делая полезное дело, уродовать крону, которой еще служить да служить. Нарезали? Сядьте в тенек и пообрезайте листовые пластинки. От каждой оставьте только кусочек черенка длиной 1 см.

Возле подвоя выровняйте почву и уберите комки, чтобы не мешали работать. В месте прививки и выше ее срежьте все ветви. Протрите стволик вверх и вниз от места прививки сантиметров на десять сначала влажной, а потом сухой тканью. Протрите и черенок, чтобы ни пыли, ни грязи на нем не было. Теперь резонный вопрос: как определить место установки глазка на подвое? Ответ, к сожалению, однозначным быть не может. Все зависит от ситуации и замысла хозяина. Лучше всего прививать поближе к корневой шейке - месту перехода ствола в корень. Но это не всегда удобно. Поэтому прививают обычно на высоте 5-10 см от корневой шейки. Если же хотите, чтобы штамб от сеянца меньше страдал от мороза и солнечных ожогов, можете прививать на высоте 40 см, конечно, если позволяют толщина подвоя и состояние коры в этом месте. Но потом придется очень внимательно следить, чтобы на штамбе не появлялась дикая поросль. Да и не всегда оправдываются надежды на то, что штамб от подвоя будет намного лучше, чем от привитого сорта.

Итак, с местом прививки вы определились. Сделайте теперь на подвое Т-образный разрез коры. Сначала поперечный длиной до 1,5 см (1), а потом - продольный - около 3 м(2). Косточкой ножа осторожно, чтобы не поцарапать, отделите кору от древесины вдоль всего продольного разреза (3). Возьмите черенок вершиной к себе. На 1-3 см ниже почки разрежьте кору поперек (4). Отступите вверх за почку на 1,3 см и начинайте срезать щиток так, чтобы ниже захватить всю почку по ширине. Ведите нож плавно без перекосов и зигзагов (5). У нормального щитка должен быть только очень тонкий слой древесины под почкой (6). Если древесины совсем нет, значит, подрезали проводящие пучки (7). Если ее много (8), щиток в Т-образном разрезе топорщится и камбиальные слои привоя и подвоя не будут соприкасаться. Приживаемость в обоих случаях будет плохой. Возьмите щиток за оставленный кусочек черенка и прямо с ножа введите в разрез на подвое (9). Обожмите кору вдоль щитка. Не вошедший в разрез кусочек щитка срежьте (10). Наложите обвязку. Почку не закрывайте. Конец ленты заведите под предыдущий виток и затяните (11). Вот и все. Оказывается, никаких сложностей и премудростей в окулировке нет.

Подготовила
О. ЛИНД.