Скалолазы

И уж тем более у нас негусто со скалами. Зато, как это ни странно, у нас есть скалолазы, создавшие даже собственный клуб и проводящие ежегодные соревнования по спортивному скалолазанию. Проводятся эти соревнования - первенство Эстонии - по кубковой системе, то есть в несколько этапов, на каждом из которых участники получают зачетные очки соответственно занятым местам. Спортсмен, набравший в конце сезона больше всех очков, становится обладателем Кубка Эстонии. В прошлом году им стал Игорь Лемачко из Таллинна.

А как же скалы, спросите вы. Скал-то в Эстонии, как ни крути, нет! Оказывается, это не проблема. Соревнования по искусственному скалолазанию проводятся, как правило, на специальных искусственных сооружениях - скалодромах, представляющих собой стенки с переменным углом наклона к горизонту (и даже нависающими карнизами), на поверхности которых укреплены специальные зацепки. Именно с сооружения такого скалодрома в спортзале Кристийне и начал два года назад свое существование Таллиннский клуб скалолазов. Организация эта работает практически исключительно за счет энтузиазма ее членов. Тот же скалодром строился (а потом достраивался) самими же скалолазами на свои же деньги. Членские взносы идут на текущие расходы - организацию соревнований и приобретение оборудования. Кстати, участвовать в соревнованиях может кто угодно: приходи, плати регистрационный взнос (обычно составляющий двадцать пять крон), надевай страховочную обвязку - и вперед, то есть вверх! Если не боишься высоты, конечно. Безопасность спортсменов обеспечивается двойной страховкой. В общем, олимпийский лозунг "Быстрее, выше, сильнее!" в самом чистом виде, особенно его средняя часть.

Итак, соревнования. В этом году первенство Эстонии проводится в пять этапов. Первый состоялся 17 апреля в Таллинне, на "родном" для членов клуба скалодроме. Впрочем, особых преимуществ это им не давало, потому что перед каждыми соревнованиями зацепки снимаются и прикручиваются по-новому, образуя маршруты заранее продуманной сложности. Те, кто пролазит первый, самый простой маршрут, выходят в следующий круг, где их ожидает трасса посложнее. Оставшиеся участники соревнуются в финале, пытаясь покорить самый сложный маршрут. Кто заберется выше - тот и победитель. В случае, если финальный маршрут одолеют полностью двое или больше человек, учитывается время - побеждает быстрейший. В прошлом году проводились также соревнования на скоростное лазание. В них два человека стартуют одновременно на двух параллельных одинаковых маршрутах. Проигравший выбывает, пока не остается финальная пара. В нынешнем сезоне от этого вида состязаний организаторы по некоторым причинам отказались, но в будущем планируют все же возобновить их. Но вернемся к первому этапу. На нем особых неожиданностей не было. Родные стены в очередной раз помогли победить Игорю Лемачко. У женщин первое место заняла Тийна Холмберг, у юниоров - Михкель Соэ. Некоторое разочарование вызвало скромное число участников: одиннадцать человек у мужчин (включая автора этих строк), пять участниц у женщин, а юниоров было и вовсе двое. Один из руководителей клуба Пеэдо Нельке (занявший, кстати, третье место) прокомментировал это так:

- Скалолазание - спорт в нашей стране совсем молодой, ему еще предстоит завоевать популярность. Думаю, через пару лет число участников в соревнованиях по скалолазанию достигнет нескольких десятков, а пока - приглашаю всех желающих попробовать и убедиться на собственном опыте в том, что скалолазание очень увлекательный спорт.

Следующий этап состоялся 23 мая в Вильянди, где местный туристический клуб предоставил в распоряжение скалолазам стены своей базы, представляющей собой не что иное, как сложенное из гранита здание старой мельницы. Основная группа участников приехала туда загодя, разбила там лагерь и две ночи провела в палатках, благо весна порадовала теплой погодой. Я же приехал на место вместе с прошлогодним победителем уже в день соревнований, в воскресенье.

Как всем хорошо известно, погода в Эстонии даже не капризная, а прямо-таки зловредная. Всю неделю стояла почти летняя жара, и только в воскресенье столбик термометра упал до плюс десяти, да еще набежали тучи. Когда мы полезли на крышу башни готовить маршруты, полил довольно сильный дождь, подкрепляемый холодным пронизывающим ветром. Игорь, который кроме скалолазания увлекается еще и виндсерфингом, грустно смотрел на буквально гнущиеся к земле верхушки деревьев: днем раньше он безнадежно пытался поймать парусом хоть какой-то ветерок, чтобы покататься, зато теперь, когда ветер совершенно не нужен и даже, более того, нежелателен, - вот, пожалуйста!

Не знаю, связано это было с погодой или нет, но на этот раз участников было еще меньше. Мужчин зарегистрировалось восемь человек, что же касается юниоров и женщин - честно скажу, я так промок и замерз, пока готовил с Игорем маршрут, что совершенно упустил эти сведения из виду, потому что все оставшееся до начала соревнований время провел у жарко натопленного камина во внутреннем зале мельницы. Во всяком случае, их было еще меньше, чем мужчин.

Все-таки природа смилостивилась над нами: к началу соревнований дождь прекратился, и временами сквозь разорванные ветром тучи проглядывало солнце. Как только трассы немного просохли, соревнованиям был дан старт.

Сперва состязались девушки и юниоры. Ввиду их малочисленности они соревновались в один круг. Неожиданностей не произошло. Первое место среди женщин - у Тийны Холмберг, среди юниоров - у Михкеля Соэ, которого тут же дружно окрестили ветераном среди юниоров, потому что в прошлом году он же выиграл и юниорский кубок. Затем на том же маршруте прошел предварительный круг у мужчин, в результате которого из восьми участников осталось шесть. Получасовой перерыв, и стартовал мужской финал. Тут-то и выяснилось, что в скалолазании, как и в любом другом виде спорта, стопроцентно точных прогнозов нет и быть не может. Обладатель кубка и победитель первого этапа оказался в итоге на шестом месте, уступив даже мне (я занял пятое), хотя я занимаюсь от силы год, а Игорь уже лет двадцать. На мой резонный вопрос - почему? - он привел массу причин: много работы, недостаток тренировок, ранний подъем (нам пришлось вставать в полшестого утра), три часа за рулем машины, но потом просто усмехнулся и сказал:

- Вообще-то, все это чепуха. Просто надо лазать, раз уж взялся за это, а я почему-то не полез выше: то ли не захотел, то ли не смог.

Выиграл этап Эркки Вихула, тоже скалолаз с многолетним стажем. На мой вопрос, сколько лет он занимается, он только посмеялся.

- Ну и вопрос! Я лазаю так давно, что уже не помню, когда начал. Ну а если серьезно, то это большого значения не имеет, было бы желание тренироваться. Хотя, конечно, совсем без опыта тоже не стоит рассчитывать на высокий результат.

По дороге домой я воспользовался возможностью поговорить с Игорем о скалолазании вообще и в Эстонии в частности. Несмотря на то, что я с трудом одолевал сонливость, беседа получилась интересной. Основную суть ее я постараюсь передать в виде короткого интервью.

- Тяжело вообще заниматься скалолазанием?

- Ну, поначалу с непривычки руки будут побаливать, но если тренироваться регулярно, то быстро привыкаешь. Еще одна деталь: скалолазам непозволительно иметь даже десять граммов лишнего веса, а значит, надо бегать, и бегать много - пять, семь, десять километров. И не раз в год, конечно. (Bсе правильно, сам на себе проверил. - Авт.).

- А откуда вообще ведет свою родословную современное скалолазание?

- От альпинизма, конечно. Побочное ответвление, так сказать. Дело в том, что горы - удовольствие не из дешевых, чаще одного раза в год туда съездить не получается по финансовым соображениям. Но надо же как-то заниматься и в остальное время. Вот и строятся скалодромы. Хотя с тех пор, как экстремальные виды спорта начали набирать мировую популярность, появляется все больше "чистых" скалолазов.

- Ну, хорошо, оставим в стороне скалодромы - это все же искусственные сооружения. А есть в Эстонии возможность тренироваться под открытым небом?

- Кое-что есть. Кое-где есть известняковые обрывы (глинты), но их надо чистить, сбрасывать все плохо держащиеся обломки, чтобы обезопасить себя от камней на голову. Конкретно в Таллинне есть еще гранитная башня старой обсерватории в Хийу, на Тяхеторни. Она довольно высокая, на ней есть довольно интересные маршруты, а гранит - это все-таки не искусственные зацепки. Только хочу предупредить: ни в коем случае нельзя лазaть без страховки, в одиночку, насмотревшись лихих фильмов о скалолазах. Любой скалолаз знает, что спускаться лазанием в два раза труднее, чем подниматься, а падение даже с трех метров чревато крайне неприятными последствиями.

От себя могу добавить: скалолазание - совершенно безопасный вид спорта, но только если соблюдать все меры предосторожности. Но если все в порядке - попробуйте подняться по маршруту, и вы не пожалеете!

НИКИТА