Страсть к путешествиям, возможно, заложенная в генах, подвигла меня на две, быть может, не совсем ординарные поездки. Хочу их описать. неисключено, заметки заинтересуют читателя. Надеюсь, что заинтересуют.
Хельсинки — Суоменлинна
Есть такой неподалеку от столицы Финляндии город-остров, город-крепость. Его шведское название Свеаборг. Крепость Свеаборг, над возведением которой трудились несколько десятилетий тысячи людей, можно тем не менее назвать творением одного человека. Это швед Аугустин Эренсвярд (именем его названа одна из улиц Хельсинки). В 1748 году он прибыл в Финляндию, и когда ступил на пустой скалистый берег острова, у него в руках имелся лишь листочек с чертежом, но уже летом того же года на стройке трудились тысячи человек. Постройка гигантской крепости на скальном грунте явилась уникальным предприятием в европейском инженерном деле.
Из истории также известно, что крепость Свеаборг до 1918 года являлась одной из баз российского военно-морского флота.
Ну, а сейчас Суоменлинна — Свеаборг, можно сказать, оазис под боком у Хельсинки, место отдыха, скажем так, трудящихся финской столицы и ее многочисленных гостей из-за рубежа, в том числе из России. От торговой площади Хельсинки, где разместился хорошо знакомый, пожалуй, всем туристам портовый рынок, до Суоменлинна всего 15 минут ходу на небольшом кораблике.
В общих чертах это мне было уже известно, и я, хоть и с некоторыми сомнениями (о них в конце), отправился в путь. Естественно, вначале в Хельсинки, прямого пути из Таллинна на остров нет. Погода в минувшую субботу, а дело происходило именно в субботу, 30 июня, стояла ветреная, но я неосмотрительно выбрал для путешествия судно на подводных крыльях, отправляющееся от Горхолла. Неосмотрительно потому, что tiiburlaev более других судов, курсирующих на линии Таллинн — Хельсинки, подвержен морской болтанке, которая весьма неприятно влияет на человека, в первую очередь на неокрепший молодой организм, на женщин. Стюардесса то и дело меняла у пассажиров пластмассовые мешочки определенного назначения и содержания. И тут небольшой совет. От бортовой качки можно уберечься, если сядешь не у иллюминатора, чтобы разглядывать морские красоты, а в кресла, что ближе к центру судна, к диаметральной плоскости, как говорят корабелы. Здесь болтанка ощущается менее всего. Но это, конечно, к слову.
... А вот и Хельсинки. Тороплюсь на причал, где швартуются кораблики, и лишь мельком оглядываю лотки рынка. Килограмм клубники, крупной, сочной — 20 местных «тугриков». Переводить цену на эстонскую валюту некогда. Пусть читатель сам пересчитывает. Ведь впереди не только дорога в город-крепость, но и путешествие обратно в Таллинн, — билет приобретен заранее. Можно и не успеть. Подхожу, проталкиваясь через толпу рыночных зевак, к нужному месту. И о ужас, очередь человек в 400-500, а то и больше. И все туда же, что и я, одинокий путешественник из Таллинна.
12 часов дня по местному времени. Подходит один кораблик, забирая часть страждущих. Очередь подвигается, а я пытаюсь понять, где можно приобрести билет. Вижу надпись Lippuautomaat, догадываюсь, что автомат не флажки выдает, а билеты. Но механизм требует металлических денег, а у меня на руках бумажная купюра.
Словом, подходит еще один кораблик с надписью на борту «Suomenlinna — Sveaborg», то, что надо, и я кое-как втискиваюсь на палубу, держа купюру в руках. Но никто билетов так и не спрашивает, да и не предлагает их приобрести. А вдруг, думаю, контроль (как мы напуганы этими таллиннскими контролерами общественного транспорта!), а ты без билета да еще иностранец.
Наконец, когда судно, под завязку набитое пассажирами, следующими на остров, отчаливает от берега, ко мне как спаситель подходит матрос в оранжевом жилете, ведающий швартовкой, и, увидев в моих руках купюру, спрашивает (почему-то по-английски), сколько. Отвечаю «uksi» и получаю с 50-марочной купюры сдачу в виде двух бумажек по 20 марок. Всего-то, оказывается, десятка. Только туда? Или обратно также? Но никакого контроля и на обратном пути не было, видимо, по-фински сам путешественник — лучший контроль, поступай по совести.
Между тем причал Суоменлинна-Свеаборг приближается — всего-то, как известно, 15 минут ходу. Что ждет путешественника в этом островном городе-крепости? По справочнику знаю — несколько музеев, в том числе кукол и игрушки, береговой артиллерии. Есть и музей Эренсвярда — главного строителя крепости. Есть и своя церковь. Имеются, конечно же, рестораны, кафе, даже летний театр есть. Но главное, пожалуй, в том, что, навещая остров, путешественник как бы отправляется на 250 лет назад, в глубь столетий. Остров на скалах, но еще издали видно, что он утопает в зелени. Все эти похвалы, поверьте, не зря. Суоменлинна внесен в список памятников мирового наследия ЮНЕСКО, включающий наиболее значимые объекты зодчества, древней культуры, фауны, наконец. Насколько известно, экскурсию на остров можно через местное турбюро заказать и на русском языке. Я же, как уже говорилось, единственный русскоязычный путешественник, и мне не до заказных экскурсий. И вместе с толпой прибывших отправляюсь в самостоятельное путешествие в глубь острова, который, как оказалось, являет собой два пространства суши — Mustasaari и Susisaari, разделенных меж собой неширокой морской протокой и соединенных пешеходным мостиком (сюда, к слову, из Хельсинки прибывает еще один кораблик).
Замечаю, что приезжие не торопятся посетить какой-либо из музеев (они, как правило, размещаются в крепостных стенах), а подыскивают лужайку, где можно разместиться компанией, с детьми, чтобы так вот отдохнуть, позагорать, благо, погода солнечная, теплая, а ветра между скал не чувствуется.
Прошелся вдоль острова, точнее, через оба острова и добрался до пушек, установленных на обрыве. Это километра три от причала, не меньше. В небольшой лачуге между скал оборудовано место для купания. Немногие, правда, отваживаются. Видимо, по мнению приезжих, вода еще недостаточно прогрелась. А дышится здесь очень легко. Морской воздух в жару освежает, обстановка дышит миром и покоем. А огромные пушки старой крепости воспринимаются как исторический анахронизм, о войнах и морских сражениях прошлых лет и веков вовсе не напоминающий. И слава Богу! С компанией здесь можно провести целый погожий день — не соскучишься (а мне-то надо уже возвращаться — труба зовет!), сколько развлечений вокруг! К слову, паромное сообщение между Хельсинки и Суоменлинна сохраняется даже в зимние месяцы. В канун нового года здесь устраиваются предрождественские ярмарки. Словом, историческая крепость используется финнами, что называется, на полную катушку.
В воскресенье, продолжая свой несколько необычный эксперимент, собираюсь отправиться на остров Аэгна. Ведь он в свое время, как и Суоменлинна, был оазисом отдыха для жителей Таллинна (которые, правда, добирались сюда на судне, только если был на руках паспорт с эстонской пропиской. К чему такие строгости, невозможно понять и по сей день). По некоторым данным, в лучшие годы, то есть до начала 90-х, на острове могли найти ночлег в пансионатах и домах отдыха до 700 человек одновременно. Да еще и в погожий день судно, курсировавшее между Таллиннским портом и островом (всего-то 14 километров), доставляло сюда свыше тысячи таллиннцев — отдохнуть, подышать чистейшим воздухом, понежиться на песочке. А дюны так и манили к себе влюбленных. Да и лесные, преимущественно сосновые чащи, создавали желанный интим. Ну а если еще и палатка...
Мало кто, однако, знает, что в средние века на Аэгна была рыбацкая деревня, а местные жители занимались также разведением лошадей.
А в канун Первой мировой войны правительство России решило здесь построить опорный пункт своего военно-морского флота — были воздвигнуты три батареи (в феврале 1918-го они были разрушены). Как видим, этот факт чем-то напоминает нам историю Свеаборга. Ну, а в августе 1941 года зенитные орудия, установленные на острове, пытались отбить наступление на Таллинн немецких войск.
В памяти, однако, осталось главное: Аэгна — место отдыха. Республиканский совет профсоюзов с участием института «Эстонпроект» вынашивал планы дальнейшей застройки острова пансионатами и домами отдыха.
Ну, а как сейчас? Памятуя, что в печати уже были сообщения об открытии регулярного пассажирского сообщения Пирита — Аэгна на теплоходе Monika, и что первый рейс в 10 утра, отправляюсь поутру к причалу. Увы, по воскресеньям Monika в ходу лишь вечером. А по понедельникам вообще на приколе. Удобные дни — вторник, пятница, суббота. А в четверг можно совершить экскурсию и на остров Найссаар.
Но ждать более удобного случая — означало бы нарушение ритма эксперимента. Решаюсь отправиться автобусом в Рохунеэме, где, как известно, располагается небольшой рыбацкий порт. К слову, именно отсюда на Аэгна ходили в двадцатые-тридцатые годы каботажные, то есть небольшие прибрежные суда.
Погода и в воскресенье теплая, солнечная, море успокоилось. Остров Аэгна — вот он, совсем рядом, хоть пешком отправляйся. Вообще места здесь, на полуострове Виймси, чрезвычайно живописные. Вперед в море выдаются гряды камней, берег в зелени, уставлен симпатичными коттеджами. Не случайно президент Мери выбрал для своей резиденции именно это место — его усадьба хорошо видна с моря.
У причала колышется два-три рыбацких баркаса. Полдень — тоже одно из совпадений с поездкой на Суоменлинна. Надо, однако, действовать. Подхожу к одному рыбаку, занятому починкой сетей. «Довезете? Туда и обратно, но с остановкой на острове часа на два». Торг был недолгим, мотор заурчал, и журналист забирается на борт баркаса. Меня могут спросить: за сколько сторговались на поездку? Отвечу так: если добираться до острова с причала Рохунеэме и обратно компанией в 3-4 человека, то обойдется такая поездка примерно во столько же, что и на судне «Monika». Правда, с рыбаками, надо уметь договориться. Мне, можно сказать, повезло. (Номер мобильного телефона Виллема, так звали моего рыбака, на всякий случай у меня сохранился).
На причале Аэгна навстречу гостю выходит мужчина средних лет — оказалось, рабочий, обслуживающий «Монику» по ее прибытии на остров. Андрей сетует, что остров совсем в запустении. Улицу — он показал в сторону просеки, ведущей в глубь острова, — никто не убирает. А вот эта будка, продолжал Андрей, указывая на деревянный домик с заколоченными окнами, — наш магазин и бар. Но не работает, потому что две фирмы сцепились за «сферу влияния» и не могут меж собой договориться.
Но у меня цель — достичь центра острова, где некогда стояли хорошо обустроенные домики пансионатов. Это километра два пути.
Шагаю по улице-просеке. Ни души. Высокие и мрачноватые сосны тесно обступили дорогу. И только я отошел от берега, как на одинокого и единственного в округе путника набросилась армада комаров. Дождались кровеносителя и с понятной жадностью стараются высосать все его соки.
Но вот и домики, где в свое время доводилось отдыхать. Двери нараспашку, окна разбиты. И здесь, конечно, ни души. Откуда-то издалека доносится звериный вой. Собака? Или, быть может, волк? Нахожу один из старинных бастионов, затем пробираюсь к песчаному пляжу. Могучие сосны, подступающие к берегу, настолько колоритны, что дух захватывает. А на берегу человека три-четыре. И это на отрезке, вполне сопоставимом с пляжем Пирита, где в такой же погожий день яблоку негде упасть и где люди буквально задыхаются в своих собственных испарениях.
Невзирая на полчища комаров, которые преследуют непрошеного гостя и на обратном пути к причалу, выхожу к своему «баркасу» усталым и все же отдохнувшим, ибо надышался ароматом островного воздуха. Здесь он, безусловно, целебней, нежели там, на острове Суоменлинна.
...В одной из брошюр об острове Аэгна я вычитал такие строки: «Остров грабили пираты, карал Бог войны, своих жертв требовала чума...»
Вот ведь, оказывается, какие были времена. За что же нынче Бог карает остров Аэгна?
Ярослав ТОЛСТИКОВ. Фото автора.
P.S. Путешествие по островам завершено. Подведем итоги. Поездка была интересна с познавательной точки зрения, и автор постарался довести это до читателя. Сравнить финский и эстонский острова — как хорошо там и как плохо здесь? Но изначально объекты трудносравнимые, хотя отдельные параллели провести можно.
Отправлялся в дорогу журналист в обоих случаях за свои, на финансовую помощь со стороны не рассчитывая. Ехал один, на свой страх и риск. А стоило ли?
Все-таки стоило, чтобы доказать, и прежде всего самому себе, что естественные человеческие слабости преодолимы. А ведь были моменты, когда очень хотелось отказаться от поездки или же прервать ее...
...В небольшом предбаннике терминала, что под Горхоллом, толпы людей, желающих уехать. Очередь в кассу, еще больше народа на посадку перед окошками паспортного контроля. Выход судна явно задерживается. Теснота, духота, неопределенность. Зачем еду? К чему эти мучения? Может, пока не поздно, стоит отложить поездку?
...Очередь перед причалом в Хельсинки - на Суоменлинна. Когда это еще удастся попасть на остров и как потом оттуда выбраться? А tiiburlaev Linda, на котором прибыл только что, еще стоит у своего причала, что рядом. Так, может, плюнуть на все и сейчас же на нем вернуться в Таллинн?
...Заранее знал, что пустынный остров Аэгна встретит путника глухим сосновым лесом. Одному — жутковато. Да еще и Monika сегодня не на ходу. Может, отложить поездку до лучших времен?
И все-таки осуществил намеченное, поборол свои слабости, достиг собой же поставленной цели. Это, пожалуй, и есть главный смысл «Поездки на остров», как я его понимаю.
Не стану заниматься морализаторством , но, может быть, мои рассуждения что-то подскажут молодым.
