Яблоня

Посадку лучше делать вдвоем: один человек устанавливает саженец с северной стороны кола на холмик, так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от кола. Второй присыпает корни подготовленной плодородной почвой. Следят за тем, чтобы корневая шейка - место перехода корней в ствол - была или на уровне почвы участка, или на 2-5 см выше его поверхности. Место прививки (оно всегда видно у молодых деревьев) должно быть обязательно выше поверхности почвы на 5-7 см. Во время засыпки посадочной ямы саженец слегка потряхивают, чтобы почва равномерно заполняла все пустоты между корнями. Засыпанные корни слегка утаптывают и при необходимости подсыпают землю. После посадки яблоню поливают, два ведра воды на один саженец. На участке, где грунтовые воды близко, яблоню сажают так: насыпают холм высотой 50-60 см и диаметром около 2 м. Затем в этом холме делают яму и сажают так же, как и в обычную землю. Если яблоню сажают осенью, в середине сентября - октября, то почву вокруг деревца мульчируют торфом или перепревшим навозом по диаметру посадочной ямы. Для защиты от солнечных ожогов стволы молодых деревьев белят. От мышей и зайцев, которые в голодное зимнее время не прочь отведать коры молодой яблони, ствол обвязывают толем и немного заглубляют его в почву. Ранней весной толь нужно снять.

Уход за яблоней. Почва под деревом может быть или перекопана - так называемый черный пар, - или засеяна травой. Опытные садоводы говорят, что трава и кормит, и поит дерево. Лучше всего растут под яблоней мятлик луговой и овсяница луговая. Черный пар перекапывают по мере образования сорняков на глубине 12-15 см, к стволу мельче, вдаль от ствола - глубже. Если даже корни в этой части и будут повреждены, они быстро отрастают.

Обрезка молодых деревьев. К формирующей обрезке приступают через год после посадки саженцев. Укорачивать ветви молодой яблони во время посадки нецелесообразно. Первая формирующая обрезка служит исправлению недостатков саженцев. Крона дерева должна иметь хорошо развитый центральный ствол и три-четыре боковые ветки первого яруса. Если центральный ствол слабо развит или поврежден, его создают из сильной боковой ветки. Ее привязывают к колу, чтобы она была как можно прямее и перпендикулярна земле. Неравномерно развитые боковые ветки обрезают таким образом, чтобы и сильные, и слабые имели одну и ту же длину.

Если у саженца всего одна-две боковые ветки, их сильно укорачивают, чтобы усилить рост боковых побегов. Тогда крона будет ветвистая.

У кроны с хорошо развитым центральным стволом и сильными боковыми ветвями первую обрезку сводят до минимума.

Следующую формирующую обрезку проводят через три-четыре года. Вырезают сучья-конкуренты на центральном стволе (конкурент - это ветка, растущая близко от другой, которая мешает ей расти). Вырезают и вертикально растущие ветки у основания боковых ветвей, удаляют ветки, растущие книзу на боковых ветвях.

Заканчивают формирование кроны на десятилетнем дереве. Подрезают центральный ствол вверх, он уже не должен тянуться ввысь и обрастать скелетными ветвями. Крону прореживают, оставляя четыре-шесть скелетных ветвей, три-четыре на первом ярусе и две-три на втором.

Обрезка взрослых деревьев - это прореживание кроны.

Замазка ран. Сразу после обрезки раны дерева покрывают замазкой из садового вара. Можно замазывать и красками, растворенными на олифе. Можно - смесью подсолнечного масла и парафина.

Борьба с вредителями. Опрыскивание ядами-химикатами часто не дает результата, а, наоборот, способствует возникновению устойчивых популяций едоков яблоневого цвета, листьев и плодов. От них, закаленных ядами, уже никакими средствами не избавиться. Только сочетание различных приемов защиты растений спасает деревья и плоды. Садовод-любитель должен знать, что на ели, сосне, липе, ольхе, калине, бузине, клене, вязе и березе поселяются хищные насекомые. Они питаются вредителями яблони. Посадив такие деревья, вы уменьшаете полчища губителей урожая.

Разбросайте компост под яблоней, и в нем сразу поселятся жужелицы - враги пилильщиков, огневок, плодожорок, долгоносиков. Заботясь о насекомых-помощниках, не надо торопиться убирать листву под вашими березами, липами, бузиной и кленами. Под ней зимуют те, кто бескорыстно будет все лето трудиться над сохранением урожая яблок, смородины, малины в вашем саду.

И еще птицы. Для привлечения синиц, лазоревки, горихвостки и мухоловок можно сделать гнезда, которые они облюбуют и поселятся рядом с вами. Птичьи домики размещают не ближе чем на 15-20 м друг от друга. Отпугнуть вредных насекомых можно чесноком. Под яблоней высаживают в октябре 2-3 строчки чеснока на расстоянии 15 см одна от другой. Как только чеснок в апреле - мае начинает расти, можно слегка подрезать кончики листьев. Можно подвязать в крону дерева в нескольких местах баночки из-под майонеза и заполнить их на одну треть нафталином. Тоже помогает.

Если на молодые саженцы напала тля, не расстраивайтесь. От нее есть очень хорошее средство - настой луковой шелухи или помидорной ботвы. Кастрюлю (3 л) до половины наполняют луковой шелухой или помидорной ботвой, заливают водой, нагревают до 50-60 градусов, остужают, разбавляют водой (1 стакан раствора на 5 стаканов воды) и опрыскивают саженцы.

Хранение яблок. Расставшись с деревом, яблоко начинает самостоятельную жизнь. Антоновка может храниться два месяца при температуре 2-4 градуса тепла. Если в погребе теплее, она начинает терять свои качества. Коричное полосатое может переносить и -1 градус - тоже 2 месяца. Уэлси при +2 и 4 лежит полгода.

Яблоневый сад осенью. В первой декаде октября заканчивают сбор зимних сортов яблок. Если сентябрь был сухим, сад поливают. Очищают деревья от отмерших кусочков коры (в ней зимуют вредители). Очищенное сжигают. Заделывают дупла. После наступления первых морозов заготавливают черенки для зимней и весенней прививок. Хранят их или в холодильнике, или в подвале. Развешивают очищенные птичьи домики. После первых заморозков мульчируют почву под яблоней торфом. Деревья оборачивают толем от грызунов.

Фото Василия ШАЛЯ.